La caja original del modelo, se puede apreciar que no cierra hasta el fondo pues pedí un par de LiPos para el modelo, una bolsa de seguridad adicional y velcro autoadhesivo.
Las piezas adicionales, bajo la tapa con las típicas bolsitas de aire como separador para protegerlo. Mientras no se trate de pinchazos, está bien.
El modelo viene con sus pegatinas y la "completísima" guía de montaje, una hoja por una sola cara y desactualizada. Tampoco es que haga falta mucho pues viene armado casi todo. Al menos está en inglés y no en chino.
Originalmente llega pendiente de radio y LiPo, y con el ala, fuselaje, cola y tapa de recambio que nos quita el miedo a ciertas maniobras.
Está claro que he tenido días mejores al enfocar con la cámara, pero de momento, es lo que hay.
El contenido, instrucciones y pegatinas aparte es este.
Un conjunto viene plenamente equipado, el otro que viene como recambio es puramente el material EPP, tan sólo con la varilla de refuerzo en el ala, sin la varilla de refuerzo del estabilizador, los cuernos, las fundas bowden ni nada más.
Teniendo en cuenta que el modelo adolece de problemas de refrigeración del motor y ESC, y que la entrada de aire va entre el motor y el ESC, voy a separar el cono del fuselaje para que circule más aire a través del motor y para aumentar el pliegue de las palas. Por efecto venturi, las entradas que hay ya arrastran aire a través del motor (quien haya visto funcionar un aspirador con aire comprimido entenderá de bien qué hablo), pero conviene facilitarle más las cosas. Hay quien agujerea el cono, no es mala idea, aunque de momento no llegaré a ese extremo. También hay quien cree que no hay salidas de aire, pero sí las hay, van por la parte superior, pasa por dencima del ala y termina en los servos traseros. No es una salida aerodinámica, pero es amplia.
Claramente vemos la reducida distancia entre cono y fuselaje. Tras un aporrizaje, debemos verificar que esta distancia no se haya reducido, y menos aún que rocen fuselaje y motor, o nos despediremos pronto del motor por exceso de consumo, y tal vez se lleve por delante más piezas.
Para sacar el cono, aflojamos el tornillo central con un destornillador de estrella pequeño, cuidemos que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño para ese tornillo, en esas medidas sería fácil desbocarlo.
Aflojamos los dos tornillos M3 con una llave allen de 1,5mm y sacamos la muletilla.
Las hélices van con pasadores introducidos a presión. Conviene verificar que estén suficientemente centrados esos ejes, por razones de seguridad.
Limpiamos con alcohol o similar el eje y marcamos sobre él la distancia mínima que debemos introducir la muletilla para garantizar que los tornillos agarren por completo el eje. Introducimos la muletílla como mínimo hasta la marca hecha en el eje y montamos de nuevo.
Recordemos que los tornillos están roscados en una pieza de plástico, no se puede ser muy duro con ellos o la pasaremos de rosca.
El resultado, como puede observarse es una abertura notoriamente mayor para la ventilación del motor, y un poco más de pliegue de las palas, que sin ser completa, en algo aumentará el coeficiente de planeo.
La diferencia del pliegue de palas al avanzar el cono es ligera, pero favorable. Ni las dos imágenes están a la misma escala ni las hélices en la misma posición, pero creo que se aprecia la diferencia, aunque no se logre que pliegue como debe, un poco mejor sí que va, y ello redunda en una mejor tasa de planeo, por poca que sea.
El Mini-Swift, como no podía ser de otro modo, tiene mini-precio, pero también mini-ESC. Se trata de un ESC de 6A con BEC lineal de 0,8A. Como tanto la parte del motor como la del BEC trabajan cerca de sus límites, es fácil que acabe sacando humo, por lo que requiere ser cautos en consumos y en circulación de aire.
La primera vez que lo encendí, al igual que le ha pasado a muchos usuarios, una secuencia de pitidos indicaba que el stick del motor estaba en posición de marcha, pese a ser falso. Como igualmente hay que programarle el recorrido, procedí bajando el trim del motor hasta que aceptó armarse el ESC, y luego a programar el recorrido del stick, dejar el trim a cero y volver a programar el recorrido del stick.
Mucho cuidado, que en estas condiciones nos podemos encontrar que sin señal, el motor gire, dependemos del receptor, que también debe ser enlazado y según el modelo (en este caso un OrangeRx compatible Spektrum 6ch) ahí tomará sus valores de "fail-safe" para las condiciones de arranque.
Viendo que todo actúa correctamente, paso a ver la configuración que viene de origen en el ESC. Viene configurado bastante bien, aunque para mi gusto, cambio dos pequeñeces y una más relevante.
- La opción 4 "Cut Off voltage" la paso de media a alta. Prefiero cuidar mis LiPos, cuanto antes empiece la reducción de motor para advertir que se acaba la batería, mejor, pues pretendo planear y puedo enterarme un poco tarde.
- La opción 5 "Start Mode", prefiero que sea en soft en las hélices plegables. En este caso es una hélice pequeña y ligera, pero es china, de modo que aunque el motor sea flojo no me confío, y de paso, además de dificultar partir la hélice, también reducimos el pico de consumo al encender el motor.
- La opción 7 "Music / LiPo Cells" la paso de 0000 (automático) a 0001 (2S), de modo que nunca se equivocará el ESC con la LiPo y se asegura el funcionamiento del corte de motor por batería baja. De paso, aparece musiquita al armarse el ESC, lo que tiene gracia las primeras veces. Cuando cansa, un toque al stick del motor interrumpe la música.
Atención: Antes de insertar el ala, hemos de haber ablandado el movimiento de los alerones, pues requiere liberarlos del servo, cosa inviable una vez montado.
El servo que mueve ambos alerones a la vez, es más ancho que el hueco que hay para él, pero no siendo suficiente con eso, el cuerno asoma más que el espacio donde va a entrar en el fuselaje. Eso va a requerir rebajar el material para asegurar que no roce y se dispare el consumo, pues el BEC sólo soporta 0,8A, y no conviene consumir en exceso ni disipar más calor del imprescindible.
Al tratar de insertar el ala, hay dos puntos de rozamiento, uno son los cuernos, que en un despiste fácilmente podemos dañar, y otro es el cuerno del servo de alerones, que seguirá rozando con el fuselaje cuando lo usemos.
Como el ala no la volveremos a desmontar salvo avería, un poco de precaución sería suficiente para no deteriorar los cuernos que están fijados a los alerones cuando la montemos. Tengo fotos y anotaciones de cuando hice una ranura para que tampoco tocasen, pero luego resultó ser innecesaria al decidir que no iba a volverlo a desmontar si no era imprescindible.
Vamos entonces por el que tal vez sea el mayor defecto del modelo, que en caso de pasar desapercibido, fácilmente terminará estropeando algo: El servo de los alerones.
Empezaremos por pasar el cable que sale del servo hacia la parte inferior del ala, si como fue en mi caso, venía saliendo por la parte superior.
En primer lugar, tanto a la vista como al tacto, se aprecia que los cortes que se le han practicado, dejan esquinas filosas, que se volverían problemáticas si rozasen contra algo. Y tal como está diseñado el modelo además, rozan seguro.
Es evidente, con una lima pequeña u otros inventos, le damos un pulidita y asunto resuelto, sin desmontarlo será incluso más fácil, es un plástico muy tierno que cede enseguida a las pasadas de la lima.
Con el tacto podemos verificar que ya es suave, si rozase contra algo -que no debe- no sería tan peligroso. Hay que tener en cuenta que a este servo probablemente lo perderemos de vista por mucho tiempo.
Al pretender insertar el ala, se hace evidente que el servo todavía va a rozar con el fuselaje cuando se mueva, lo que entre otras cosas, dispara el consumo. Como además, no van precisamente suaves los alerones, sólo le falta trabajo adicional...
A la mitad derecha del fuselaje, hasta llegar a la ranura para el cable del servo, marcamos la zona donde trabaja el servo y el terminal del push-rod para abrir un hueco.
Cúter y asunto resuelto, ya no va a rozar más ese servo con el fuselaje. Aunque no terminaron los problemas.
Si tenemos intención de desmontar el ala con frecuencia, convendrá que el cable del servo lo pasemos a través del conducto de ventilación que va por encima del ala. No es que sea fácil, pero es el menos difícil. En caso contrario, mejor utilicemos el espacio previsto para ello en el fuselaje, por debajo del ala. Casualmente la ranura que hemos abierto, tiene las dimensiones perfectas para pasar por ahí el terminal del servo, y viendo las complicaciones, voy a organizarlo para que quede fijo.
Como el cable del servo es más corto que medio ala, buscamos un cordel espectacular (otro común también sirve) y lo atamos al cable del servo para guiarlo.
Pasamos el cordel desde el lado derecho por el hueco en que entrará el ala y hacia adelante, observando la forma de la ranura, pues luego tendremos que terminar de ubicar el cable sin poder verla.
Con paciencia y manteniendo el cable siempre debajo del ala, ayudándonos con las herramientas que pueda resultar oportuno (pinzas, destornilladores, etc.) lograremos pasar el cable a la carlinga.
Con destornilladores o las herramientas que sea oportuno, entre el ala y el fuselaje llevaremos el cable hasta que quede completamente en su alojamiento, que no podemos ver más que en el extremo delantero y por eso había que memorizarlo. Parece difícil, pero al final eso no lo es tanto.
Una vez el cable en su alojamiento, permanece el riesgo de que roce con el maldito cuerno del servo.
Con la ayuda de un destornillador pequeño, podemos empujar el cable hacia la parte inferior del conduto, alejándolo así de la zona de riesgo. Por las dimensiones, queda razonablemente sujeto en su alojamiento.
Llegados a este punto, conviene fijar el cable para que no se mueva, pues ahí lo vamos a tocar mucho. Como la tendré que emplear para más cosas, no enchufo todavía la pistola de pegamento caliente, aunque tampoco es lo que mejor pega el cable siliconado.
Para este modelito, tengo el OrangeRx de 6 canales compatible DSM2. De hecho, primero elegí receptor y luego modelo, tiene su gracia. Hasta hace cuatro días, un receptor Spektrum, pese a ser más económico que "otros" (léase sutilmente como "Futaba"), costaba un buen puñado de plata. Cuando aparecieron estos receptores compatibles, enseguida pensé "con eso sí qu epuedo armar un avioncillo pequeño y que salga barato", pues de otro modo, costaba tanto el modelo como el receptor, y eso me parecía excesivo para hacer algo pequeño. Tan pronto me hice con el OrangeRx y comprobé que funcionaba, mi mirada se dirigió al Mini Swift. Como me cansé de esperar a que apareciera en el almacén de HK de Alemania, terminé aventurándome a pedirlo a Hong Kong, y hubo suerte, llegó sin más incidencias que un soporte de push-rod y su tornillo suelto por la caja.
Asumiendo una única antena (aunque podrían disimular y poner una segunda que sería el plano de tierra del dipolo, interiormente está la conexión), mi idea es que vaya vertical. La posición del receptor que la longitud de los cables de servos y la lógica me indican, es la de la imagen.
Parecen pequeños los receptores hasta que los pones en uno de estos modelos :D
Por mucho que acabéis de comprar un metro de velcro, no seáis tan bestias como yo al usarlo, no hace falta tanto y no facilita las cosas.
Aparentemente, esta será su posición definitiva, es lo más parecido a lo qu eimaginaba inicialmente, aunque con los conectores de servos al revés, con la ventaja de que apenas quedan bucles.
Posteriormente, ante la incomodidad de poner y quitar el receptor, además de dificultar más la entrada y especialmente la salida de las LiPo, los velcros han sido reemplazados por imanes.
Aunque la distancia al ESC permite su refrigeración, los cables de servos por ahí son medio desastrillo. Como además luego la batería puede tomarla con esos cables porque entra más justa en su alojamiento que una tortuga en su caparazón y van por dentro del alojamiento de la LiPo, voy a asegurarlos un poco.
Por el lado izquierdo del montículo que soportaría la batería y que contiene el gancho para high-start, hago un corte manteniendo aproximadamente el nivel del fondo plano del fuselaje, como si eliminase ese montículo, y lo abro un poco con un destornillador.
Inserto los dos cables de los servos de elevador y timón por la ranura, de modo que al pasar por esa zona, la LiPo ya no los arrastrará.
Como los chinos ya dejaron muy claro que todo en este modelo va con pegamento caliente, pues con un poco me aseguro de fijar esos cables y también la salida del que viene de los alerones, previo asegurarme que seguía al fondo de la ranura como lo puse inicialmente para que no rozase con el cuerno.
Con el receptor en su sitio, ya queda bastante recogidito ahora, pasando los cables por debajo del receptor pues en 2,4 no hay riesgo de interferencias de ese tipo.
La antena quiero que quede vertical, y puesta ahí hay poca cosa que la pueda apantallar, me parece la mejor ubicación dentro de lo posible.
Según la cantidad de luz ambiental es más o menos visible, pero para saber si el receptor está conectado, no hace falta sacar la tapa, el fuselaje trasluce lo suficiente para notarlo.
Las baterías que inicialmente elegí para el modelo son las Zippy FlightMax 2S 500mAh 20C. Con capacidad teórica de entregar 10A tienen margen, y entiendo que es un valor de compromiso entre peso y autonomía. Visto "el manual", ahora sé que dice expresamente 500mAh, no "entre 350mAh y 800mAh" como reza la web de HK.
Pese a ser la capacidad recomendada por el manual, el tamaño de la batería es ligeramente grande para su alojamiento, entra a presión, y para sacarla, ah, ah... problema, no queda otra que tirar con cuidado de los cables, lo que no es nada bueno.
El conector empleado en las baterías es el mismo que ya trae el ESC instalado en el modelo, un JST de color rojo.
Para facilitar la salida de la batería, además de presionar con los dedos por los costados del alojamiento que hay en el fuselaje, tratando de ganar alguna décima, asumí el riesgo de aplanar los costados de la LiPo, poniéndola de canto sobre una superficie dura y presionando (sin exceso), y lo mismo con los cables, para que ocupen lo mínimo posible de ancho al salir. Hubo suerte y no pasó nada, pero no puedo decir que sea el mejor método, ni tan solo que sea recomendable. Si hay otra compra de Lipos, examinaré bien las dimensiones para adaptarme mejor al ancho de la carlinga con algún otro modelo si puede ser. Las Rhino y las nano-tech de 460 mAh tienen uno y dos milímetros menos respectivamente, lo que sería interesante.
Por lo que comentan las malas lenguas, el centro de gavedad óptimo es donde están las fundas bowden, lo que me ha llevado a adelantar la batería al máximo, y aún me falta un poco de peso en el hocico, pero ya voy cerca.
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