Montaje.

Contenido de la caja.

El modelo viene montado de origen, con un manual en varios idiomas que no incluyen el castellano, está en el fondo de la caja. Los pasos necesarios para su puesta en marcha son:

• Poner las 4 pilas AA (incluidas) en el cargador o utilizar un alimentador externo de 6V y un mínimo de 0,5A (no incluido).
• Cargar la LiPo incluida.
• Insertar el tren de aterrizaje (opcional, según la superficie de aterrizaje).
• Configurar la radio.
• Conectar la pila una vez cargada en el modelo.
• Enlazar con la emisora.
• Trimado inicial de superficies.

Con estos pasos, en pocos minutos tenemos el modelo listo para despegar.

Baterías.

Baterías LiPo 1S 150mAh.

Las LiPo en este modelo son todo un mundo. Se utilizan unos modelos específicos -si bien muy comunes- que incorporan el conector y un cabezal con dos pestañas que evitan errores de polaridad. Estas baterías son utilizadas en los modelos de Parkzone, E-flite y Kyosho Minium, y no son las utilizadas en los modelos de Nine Eagles. El fabricante recomienda 150mAh y un mínimo de 12C, si bien inicialmente decía requerir 15C hasta que empezaron a incluir LiPos E-flite de 12C de descarga.

La resistencia interna de las LiPo causa diferencias sensibles en el rendimiento del motor. Según el estilo de vuelo que vayamos a hacer, podemos requerir baterías con mayor o menor peso y con mayor o menor tasa de descarga (C). Hay que considerar que a mayor capacidad máxima de la batería, menor resistencia interna, y a mayor tasa de descarga máxima (la real, no la anunciada por el fabricante), menor resistencia interna. A mayor resistencia interna de la LiPo, antes el regulador empezará a limitar el uso del motor.

Para vuelo lento y en indoor, pueden ser interesantes baterías de 130mAh, para aligerar al máximo el peso. Para vuelo en exteriores con más requerimiento en trepada o autonomía, baterías de 180mAh, que requerirán agregar un separador por no caber en su hueco original. Entre ambas, baterías con la capacidad de 150mAh recomendadas originalmente y las de 160mAh pueden ser interesantes y caben directamente en su alojamiento previsto.

La fijación de la batería se hace con un velcro fino, con la parte rígida pegada a la LiPo, mientras la suave ya viene en el modelo. Inicialmente, sugiero poner la batería original lo más atrasada posible si no hay más de 8 o 10 km/h de viento para empezar con un vuelo lento.

El velcro pese a ser fino es un obstáculo al poner la batería en su cargador, de modo que conviene evitar en la medida de lo posible velcro demasiado grueso en las LiPo adicionales.

El frío en invierno puede afectar de forma notoria también al rendimiento de las LiPo, pudiendo ser conveniente guardarlas en algún lugar caliente hasta su uso y abrigarlas cubriéndolas con algún aislante al usarlas en el modelo para que el aire frío no las enfríe.

Agrupando unos pocos datos acerca de las baterías que voy probando, resulta un poco extraño que no haya variaciones de la resistencia interna inversamente proporcionales a la tasa de descarga (C) indicada por sus fabricantes:

Los pesos son los indicados por los fabricantes, verificados con una báscula que con escala en gramos, si bien se midieron varias unidades simultáneas para mayor precisión. Las resistencias internas las he medido personalmente con el mismo cargador y en las mismas condiciones de temperatura ambiental, siempre con la LiPo cargada a 4,20V.

Para las diferentes posibilidades al cargar las baterías, tanto con el cargador 1S incluido como con otros, recomiendo leer el apartado específico sobre la carga de micro baterías con las diferentes opciones.

Configurar la radio.

Se precisa una emisora DSM2 y el fabricante recomienda que disponga de dual rate y exponencial. Requiere poca configuración más, sugiero ajustar el temporizador a 5 minutos inicialmente, ya más adelante con experiencia en nuestro modo de vuelo y el voltaje en que dejamos la LiPo, podemos afinar más.

Ajustes de dual rate y exponencial.

Los ajustes recomendados por el fabricante, para un vuelo sport son:

Para vuelo 3D, el fabricante recomienda aumentar el recorrido del elevador utilizando el agujero inferior con los siguientes ajustes en la emisora:

Para vuelo indoor mientras voy domesticando el Sukhoi, estoy utilizando los siguientes ajustes:

En estas condiciones, resulta mucho más accesible el vuelo a baja velocidad, si bien hemos de olvidarnos de toneles y maniobras acrobáticas. Me parece muy adecuado para la toma de contacto con el modelo.

Enlazar la radio.

El enlace (bind) con la emisora, se realiza conectando la batería al modelo cuando la emisora está apagada, pudiendo observarse el clásico parpadeo rápido del led del receptor a través del morro del modelo. En esta situación, equivalente a haber utilizado un conector puente en receptores mayores, encendemos la emisora como corresponda para hacer bind en el modelo, que en la DX6i es manteniendo pulsado el botón de trainer, y en pocos segundos debería establecerse el enlace.

Si por error conectamos en algún momento el modelo antes que la emisora cuando no queríamos establecer de nuevo el enlace, bastará con desconectarlo de nuevo para encender nuevamente en el procedimiento normal, que es encendiendo primero la radio, aguardando unos 5 segundos para que encuentre frecuencias libres, y conectando luego el modelo.

Ajuste (trim) del recorrido de las superficies.

El trimado inicial del modelo debe hacerse de forma visual y con ello no debiera haber sorpresas. Por la escala del modelo, hay que tener presente que una diferencia que puede parecer pequeña, causa una gran diferencia.

Para ajustar mecánicamente las transmisiones, éstas tienen unos bucles en forma de U que con alicates, hemostatos o incluso con los dedos podremos abrir o cerrar para variar la longitud de la transmisión, y con ello, del punto neutro de la superficie. Los ajustes de elevador y timón quedan a la vista, mientras los de alerones requerirían abrir el fuselaje. Para evitar limitar los recorridos a un lado, es recomendable usar este ajuste mecánico en lugar de los trim o subtrim de la emisora cuando sea posible.

Motor.

El motor del SU-26xp, más potente que el de su predecesor SU-26m, es un coreless de 8,4mm de diámetro y con escobillas. Tal y como puede verse desde el morro del modelo, se utiliza una reductora simple para atacar la hélice a menos revoluciones.

Estos motores son habitualmente utilizados para los vibradores de los buscapersonas y similares, y no tienen una larga duración. Para tratar de maximizar su vida, protegiendo las escobillas, conviene hacerle rodaje, lo que podemos lograr consumiendo la primera batería usando el motor a bajas revoluciones, alrededor de la mitad del stick.

Hélice.

La hélice original es de aproximadamente 5,1x2,75 y es la misma utilizada en el 4-Site. Se sujeta simplemente roscada sobre el eje de la reductora.

Junto con el modelo se incluye una hélice de repuesto, y podemos conseguir más con la referencia EFL9051, que incluye un par de hélices y conos.

Utilizando adaptadores de 1,5 a 4 mm, podemos emplear hélices GWS 5x3, de dimensiones parecidas a las originales, o GWS 5x4,3, que proporcionan mayor velocidad para vuelo en exteriores. Pueden conseguirse adaptadores en:

Cono.

El cono utilizado es de goma y se sujeta a presión y con una gota de adhesivo. Además de su ligereza por no requerir tornillos, en caso de un amorrizaje o si colisionamos frontalmente con algún obstáculo, absorbe buena parte de la energía y facilita que el modelo rebote, minimizando o evitando los daños.

Con el recambio de hélices EFL9051 se incluyen también dos conos.

Para las hélices GWS, podemos utilizar el cono GW/SPN001 de GWS.

Simulador.

Sukhoi SU-26 en el simulador FMS.

El FMS incluye directamente el modelo SU-26. El centro de gravedad en el simulador va más atrasado de lo que lo usaríamos para volar en indoor, lo que hace más difícil el vuelo lento en el simulador, lo que tampoco es del todo malo, si logramos hacerlo funcionar cerca de la velocidad de pérdida en el simulador, no le tendremos miedo a las paredes.

Mantenimiento.

Apertura y cierre del modelo.

Aplicamos calor para despegar las cintas y cortamos la decoración.

Para abrir el fuselaje, hemos de cortar o retirar los dos pedazos de cinta que lo unen por los costados delanteros y los tres que van por detrás del ala.

En la parte delantera, el adhesivo decorativo que simula ranuras de ventilación va colocado por encima de la cinta que cierra el fuselaje, de modo que o bien lo quitamos primero, o lo separamos de la cinta que asoma por sus lados con un par de cortes y manteniendo sólo un pedazo debajo y lo abrimos por la mitad.

Una opción para abrirlo es cortar las cintas adhesivas, pero para cerrarlo de nuevo tendríamos que aplicar otras nuevas encima, y dado que las dimensiones de las que existen no son muy generosas, es más conveniente retirarlas para poder aplicar otras nuevas.

Para retirar las cintas adhesivas originales sin arrancar la pintura, podemos utilizar un secador de pelo, que convenientemente aplicado sobre las cintas adhesivas unos cuantos segundos, reblandecerá el adhesivo hasta un punto en que podremos quitarlo muy despacio sin sacar nada de pintura.

Para cerrar de nuevo el modelo, podemos aplicar cinta de mayor amplitud con la intención de dejarla de forma permanente en el fuselaje para protegerlo, y ya sobre ésta, otra cinta más estrecha y corta que servirá para unir ambas partes del fuselaje, y por estar pegada sobre la cinta mayor y no directamente sobre la pintura, permite ser retirada con más facilidad y sin tantas preocupaciones.

Defecto en el pushrod del elevador.

Defecto en el pushrod del elevador.

El movimiento del elevador mostraba una dureza cerca del centro, como si a partir de algún punto se frenase y luego se liberase de golpe.

Podría confundirse con un defecto de centrado, pero una vez abierto, he encontrado un resto de pegamento en la varilla del elevador, muy cerca del hueco por donde cruza el fuselaje del interior al exterior. Este resto rozaba con el plástico que tiene el agujero y de ahí ese movimiento forzado cada vez que había que entrar o sacar el resto del pegamento a través del agujero.

Con facilidad, un poco de raspado ha eliminado el pegamento y luego he alisado la varilla para quitarle toda dureza.

Roces en el pushrod del timón.

Roce de cables con el pushrod del timón.

El timón tenía cierta dificultad en quedar centrado, si venía de un lado quedaba colocado distinto a si venía del otro. La diferencia era pequeña, pero desagradable de ver y preocupaba que fuera un presagio de problemas mayores en el servo.

Una vez desmontado, se ha hecho visible el problema, el cable del servo de los alerones rozaba con el pushrod del timón.

La solución es simple, primero separamos los tres hilos del cable para ponerlos planos sobre el ala y así reducir el espacio que ocupa el conjunto, y luego un pedazo de cinta cinta adhesiva sujeta los cables cuando pasan bajo el pushrod. Con ello, se terminó el roce y el servo trabaja más libre.

Sopa de pollo sintético.

Antes y después de hacer la sopa de pollo sintético.

Las partes de ala o fuselaje que tengan aplastamientos pueden recuperarse muy bien con la misma técnica de la sopa de pollo sintético aplicado a otros modelos de corcho. La pintura no parece afectarse por el baño de agua caliente y a temperatura muy próxima a la ebullición no he observado que aparezca el síntoma de celulitis o piel de naranja que sí aparece con los modelos de Elapor de Multiplex, y tal vez otros, cuando la temperatura es elevada.

Si precisamos cocinar la parte inferior del fuselaje, habría que retirar o como mínimo proteger tanto del agua como del vapor todos los componentes eléctricos. Afortunadamente, la parte inferior del frontal no es tan hueca como la superior y soporta mucho mejor los impactos.

Extensiones de alas (I).

Extensiones de alas para vuelo lento en indoor.

Para volar en indoor sin padecer continuamente ni requerir una experiencia importante, el modelo resulta excesivamente rápido. Inicialmente no he querido instalarle frenos tanto por la dificultad de hacerlos desmontables sin dejar huellas para que hubiera marcha atrás, como por el sobreesfuerzo que pueden requerir al motor.

Como alternativa, unas extensiones de alas han permitido un vuelo más lento y placentero. La primera versión la hice basándome en las de Bill Clark, en el borde de ataque del extremo de las alas.

Las piezas horizontales están hechas con deprón de 6mm y las verticales en 3mm. El conjunto lo pegué entre sí con UHU Por y lo fijé al modelo con cinta adhesiva, sujetándose también por el encaje de la aleta interior.

Sin alterar el centro de gravedad, el resultado permitía un vuelo notoriamente más lento, aunque las aletas de los extremos no han tardado en despegarse a los primeros golpes. Sin ellas, en los giros es más propenso a meter el ala.

Extensiones de alas (II).

Extensiones de alas versión 2.

Con la idea de que el modelo metiera menos el ala, he reconvertido las extensiones anteriores para aplicarlas junto al fuselaje, con unos recortes para adaptar los ángulos y pegando las aletas esta vez con Gorilla Glue. El conjunto, nuevamente lo he pegado a las alas con cinta adhesiva y también a la ranura de la unión del fuselaje para tener una referencia y ayuda de su posición vertical.

El resultado ha sido muy diferente, y si bien no descarto que hubiera temas de incidencias implicados, el modelo permitía un vuelo más lento y estable. Ha requerido algunos puntos de trim de alerones, lo que hace suponer que no logré una buena simetría esta vez.

A causa de los golpes acumulados, el motor ha ido variando su incidencia, haciendo el modelo cada vez más difícil de pilotar, lo que ha terminado con un golpe en el que ha sonado un crac, síntoma claro de rotura. Como todo seguía funcionando, eso no ha impedido que siguiera volando, y sorprendentemente, volaba mejor, aún más lento. Curiosamente, el crac era que se había partido el fuselaje, la batería se había liberado del velcro y solita se pegó de nuevo más adelante. El cambio imprevisto de centro de gravedad, aproximadamente un dedo más adelantado, ha sido toda una mejora imprevista.

Con la batería adelantada un dedo, todavía he podido volar con más lentitud, llegando a velocidades sorprendentemente bajas y muy cómodas para volar indoor. Anteriormente utilizaba las baterías de alrededor de 150mAh colocadas en la posición mas atrasada permitida. La mejora ha llegado al extremo de poder dejar el modelo haciendo giros en el medio del pabellón, y completar siete u ocho vueltas sin actuar sobre la emisora, lo que demuestra que el modelo vuela bien cuando no toco nada.

Tal vez por asimetrías, tal vez por poco o mal efecto de las aletas, los giros a la izquierda son fáciles y cómodos mientras a la derecha el modelo mete el ala y pierde demasiada altura, esto queda pendiente de resolver.

Fuselaje partido.

Fuselaje partido. Sorprendentemente, siguió volando como si nada hubiera sucedido.

Que en un golpe fuerte se rompa el fuselaje por la mitad puede ser normal, pero que el modelo siga funcionando y vuele, es sorprendente. Lo que ya es de locos es que además, vuele mejor, como sucedió al adelantarse la batería sin que lo viese a tiempo, o la hubiera recolocado en su posición mala.

Pese a lo aparatoso, la reparación es de lo más simple, he utilizado a mi nuevo aliado Gorilla Glue y he retirado el sobrante antes de que secara, logrando una unión que parece ser firme y manteniendo la flexibilidad original. No parece que se requiera ningún refuerzo, ya está bien que se parta por esa zona si lo requiere el impacto.

Conjunto propulsor suelto.

Extracción del conjunto propulsor.

Parece que fue desde el primer golpe frontal que el modelo fue tomando la costumbre de ascender al acelerar, síntoma de una incidencia del motor demasiado elevada. En posteriores golpes, se ha ido aflojando y haciéndose más notorio el efecto, hasta el momento en que se partió el fuselaje, a partir del cual en pocos minutos de vuelo el soporte de motor y reductora quedó prácticamente suelto, llegando la hélice a raspar el frontal y disparándose las vibraciones.

Para resolverlo, lo primero es desmontar la hélice. Aparte de extraer el cono, que ya había saltado sin ayuda, es necesario bloquear el eje para desenroscarla. Con hemostatos se hizo fácil sujetarlo, no requiere gran fuerza, y con los dedos podemos desenroscar por completo la hélice.

Marcamos la polaridad del motor -el cable blanco va en el pin más a la derecha del fuselaje- y lo desconectamos del conjunto receptor. Posteriormente vamos cortando la silicona que sujeta todo el conjunto motor/reductora al fuselaje. Este conjunto tiene cuatro patas clavadas en el fuselaje, ha de extraerse hacia arriba, lo que requiere de paciencia y pequeñas herramientas para irlo liberando poco a poco, causando el menor deterioro posible de la parte del fuselaje donde se asienta.

Una vez extraído el conjunto, conviene quitar el exceso de la cola -parece silicona blanca- que haya quedado en el conjunto y el fuselaje, dejando tan solo la que une el motor al soporte.

Como en mi caso una de las dos pequeñas pestañas que forman parte del fuselaje y que sostienen el conjunto motor/reductora por detrás estaba arrancada, la he pegado de nuevo antes de volver a insertar el conjunto para evitar que se pegase a él.

Suponiendo que tengan suciedad, con un cepillo de dientes se limpian los engranajes suavemente hasta dejarlos como nuevos. Una muy pequeña cantidad de grasa de silicona -seguro que las hay mejores- me sirve para engrasarlos, mientras en el eje del reductor aplico aceite de vaselina y trato de hacerlo recorrer el eje. Para asegurar que luego no salpique restos del engrase, habrá que hacer funcionar el conjunto en vacío antes de montarlo, y al no tener la hélice puesta, es aconsejable no dar motor a fondo para no excederse con las revoluciones del motor; el ruido nos orientará de las revoluciones aproximadas que suele alcanzar.

Una vez todo preparado, pasamos el cable por debajo del receptor, lo conectamos adecuadamente y lo fijamos con un poco de cinta. Montamos el conjunto en el fuselaje y lo pegamos sin excesos, previniendo desmontarlo nuevamente en el futuro, pero también considerando que puede sufrir nuevos golpes que han de absorberse.

Extensiones de alas (III).

Extensiones de alas versión 3.

Tras el éxito de la segunda versión de las extensiones de alas, he probado con una tercera, esta vez con el ala completa y sin aletas.

Las pruebas las he hecho con viento de 12 a 15 km/h y las turbulencias hacían demasiado incontrolable el modelo, que colgaba mucho de la hélice y no se dejaba domesticar ni con más motor. En consecuencia, he vuelto a partir el fuselaje, por un poco más atrás que la vez anterior, aparentemente sin más consecuencias.

Probado nuevamente en indoor, el modelo ha precisado adelantar al máximo la batería y además agregar peso en el morro. Su comportamiento en el vuelo no es malo, pero no mejora a la versión anterior, tal vez por el peso adicional y la gran diferencia en el cambio del centro de gravedad.

Extensiones de alas (IV).

Extensiones de alas versión 4.

Siendo por ahora la mejor la segunda versión de las extensiones, he preparado unas con slots y un par de SFG mayores. Esta vez, habiendo doblado sobre sí misma la parte de la cinta adhesiva que la une con el ala, las extensiones se pueden desmontar pues quedan sujetas únicamente por los encajes de los SFG, el aspecto del conjunto es muy espectacular.

Las pruebas en indoor no han sido suficientemente buenas y el gran tamaño de los SFG facilita su rotura. Tras varios intentos variando el centro de gravedad, he optado por reinstalar las extensiones de la versión 2, que ha vuelto a funcionar tal y como lo hacía, incluyendo la manía de girar bien a la izquierda y meter el ala cuando gira a la derecha. Si los giros son muy suaves y apoyados por el timón, se suaviza el efecto, pero en indoor no suele quedar mucho margen para giros suaves.

Seguiré volando por ahora con la versión 2, y con la idea de rehacer las extensiones con más precisión para asegurar una simetría adecuada y evitar el problema en los giros.

Ajuste de la reductora.

Conjunto de motor y reductora.

Tras múltiples colisiones, se ha vuelto a arrancar el conjunto de motor y reductora. Al repasarlo todo, he observado que la pieza que impide que se salga el eje de la reductora es una simple tuerca de plástico de rosca a izquierdas. Como tenía demasiado juego en el eje, haciendo que con motor parado la hélice casi tocase al fuselaje (cosa que ya ha hecho anteriormente en impactos y cuando se ha aflojado o soltado el motor), y que rozase el piñón grande con el fuselaje cuando le hélice tiraba del modelo, he decidido apretarlo un poco.

Para apretarlo, basta con mantener la tuerca sujeta con unos hemostatos o alicates pequeños y girar el piñón de plástico. Puede desorientar que sea de rosca izquierda, pero aunque el paso es muy pequeño, el efecto de apretar o aflojar se hace evidente al verificar el juego del eje. No conviene eliminarlo por completo, hay que dejar un poco de margen para que no oponga dureza al giro.

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