El motor original, con escobillas, extrae un rendimiento pobre pero funcional del modelo. El desgaste de los carbones y su uso le proporcionan una duración limitada. En una ocasión, uno de los bobinados empezó a echar humo durante el vuelo, y curiosamente el olor fue el primer síntoma sentido. Tras ello, reemplacé el motor por uno idéntico proporcionado por el fabricante. Para separar los fast-on que conectan el motor el regulador se requiere actuar sobre una pestaña que los bloquea. Con una lata de refresco y unas tijeras es fácil hacer una pequeña herramienta que entre en el conector y lo libere.
El motor sin escobillas KDA 20-40 31 Turn L, un inrunner de 1800kv mantiene el diámetro de eje del motor 380 original: 2,3mm, pudiendo emplear el mismo conjunto de cono y hélice original.
Para sujetar el motor, dos tornillos opuestos coinciden en distancia y rosca, siendo simple el remplazo. El diámetro del motor es menor y la longitud algo mayor.
El motor se proporciona con conectores de 3,5mm machos ya soldados y las hembras pertinentes para su conexión.
Los consumos medidos con este motor, la hélice 6x3 original y una batería 2S recién cargada (8,4V) según diverentes ajustes de timing han sido los siguientes:
| Timing | Consumo |
|---|---|
| Bajo | 4,1A |
| Medio | 4,5A |
| Alto | 5,0A |
El rendimiento es bajo en los tres casos, con poca diferencia respecto al motor 380 original, el modelo tarda en subir y la temperatura en el motor es muy elevada.
Si el modelo recibe golpes en el cono, la carcasa del motor se separa, desplazando el cilindro principal de la pieza delantera que queda atornillado al fuselaje. Con el tiempo, la revisión de una correcta posición de la carcasa del motor es forzosa antes de cada despegue. De no estar bien colocada, manualmente es fácil encajarla de nuevo, apreciándose que el conjunto de hélice vuelve a su posición natural. Cuando no está correctamente armado el motor, el sonido lo delata enseguida, además de la potencia anormalmente reducida.
El ESC original requirió remplazo al cambiar el motor con escobillas por un brushless. Como ESC estoy empleando un Turnigy Sentry de 18A, si bien es excesivamente grande y el conector de control individual por celdas ocupa un espacio que escasea. Sugiero para esta combinación un TURNIGY Plush de 12A, con menos peso y espacio ocupado y un margen de corriente suficientemente amplio para no preocuparse.
El cono original, por torpeza durante el aprendizaje, lo rompí, reparé y remplacé en diversas ocasiones. Para evitar continuar con la racha de roturas, inserté una goma de cámara entre el soporte de motor y el fuselaje y el cono lo remplacé por uno de hélice fija de mayor dureza que requirió algunos recortes para adaptarse a la plegable.
La batería original es un gran peso para el modelo, formada por 7 celdas NiMH de 900mAh que proporcionan 8,4V. Por su acertado diseño y colocación, junto a un bloque de porexpán (telgopor), en caso de colisión, sale despedida del modelo.
Como Lipo, he utilizado Zippy Flightmax, Turnigy comunes y Turnigy nano-tech de 1000mAh 2S. Si la colocamos acostada, los cables presionan el fuselaje, pero permite hacerle una cama de porexpán (telgopor) para que en caso de accidente salga por la parte delantera del modelo. En posición pertical debe entrar mejor, pero en caso de colisión, la batería saldrá jhacia el motor y hay que intercalar algo para que absorba la energía del impacto y evite daños mayores o incendio.
Por el poco rendimiento que le he obtenido al motor, y siendo que la batería queda apoyada contra la bandeja de servos y receptor para un centro de gravedad adecuado, probablemente una 3s un poco menor en dimensiones, del orden de los 800mAh tal vez entrase bien, proporcionaría un resultado más adecuado.
El modelo funciona con dos servos de 9g. En una ocasión utilicé en su lugar unos HXT900, muy ligeramente más gruesos y que cumplen perfectamente con su cometido.
El equipo de radio original de 27MHz tiene suficiente alcance para llevar el modelo a distancias en que ya es solo un punto amorfo, pero es fácilmente interferible por radioaficionados al emplear la bande de 27MHz. Utilizarlo cerca de poblaciones o de carreteras facilita recibir interferencias cuya duración habitual es más que suficiente para derribar el modelo. No obstante, tuve suerte mientras aprendía y pese a las distancias alcanzadas, nunca sentí una interferencia.
En la imagen puede verse identificado cada conector: timón, elevador y ESC. El patillaje del cableado es el estándar, con el positivo (5V) en el centro, el negativo (0V) en la parte superior y la señal (blanco o naranja) al lado del circuito impreso. El conector que queda libre probablemente correspondería a alerones en otros modelos que lo soporten.
Tras adquirir una emisora Spektrum DX6i, al modelo le instalé el AR6200 que acompaña, que incluye satélite y va muy sobrado para este modelo. El AR6200 iba colocado en la parte delantera de la bandeja de los servos, y el satélite pegado a la bandeja por la parte posterior.
Posteriormente, el modelo fue equipado con un AR6250, que es el modelo con antenas largas para fuselajes de fibra. Un tubito vertical usado como soporte de una de las antenas facilita que queden a 90º entre sí para mayor efectividad.
Actualmente está equipado con un OrangeRX de 6 canales y un receptor satélite. Es probable que no se requiera el satélite, pero tengo costumbre de volar a distancias exageradas y disponiendo del satélite prefiero que sobre radio. El receptor principal está suelto en diagonal en el hueco de la bandeja de servos próximo a los mismos tratando que la antena queda vertical hacia abajo y el satélite en el interior de la parte trasera del fuselaje, sin más fijación que su cable, con la antena longitudinal al fuselaje.
El modelo es más rápido que flotón, particularmente en las condiciones actuales, pues tras un looping aplaudió el ala y está actualmente reforzada con una varilla de fibra de vidrio que le hace perder rendimiento.
Precisaría de más revoluciones en el motor o una hélice mayor para lograr una trepada más efectiva y menos calor en el motor por el mucho tiempo que requiere para subir. Como mantener el eje de 2,3mm para poder seguir empleando las hélices actuales es una de las ideas, me inclino por probar una LiPo 3S en algún momento en que pueda disponer de ella y ver el resultado. De no resultar efectivo, cambiar el motor por algún outrunner que pueda girar a mayor velocidad sin tomar tanta temperatura.
El modelo y sus recambios han dejado de fabricarse.
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